•  

     

     

     

    КРЫМ
  • 1

От Алушты до Гурзуфа  

Алушту и Гурзуф можно рассматривать как конечные пункты очень приятной приморской однодневной прогулки. Мы дважды отдыхали в Гурзуфе и один раз в Алуште и все три раза неоднократно проходили этот маршрут: то от Гурзуфа к Алуште, то от Алушты к Гурзуфу. Первый раз мы отдыхали в Гурзуфе «дикарями», то есть жили в так называемом «частном секторе». У нас была очень уютная верандочка на тенистой малопроезжей улочке, что шла сзади территории военного санатория. Через него можно было проходить к морю. Вход на территорию санатория был по пропускам, но военнослужащим по предъявлению удостоверения выписывали пропуск.

Второй раз мы жили в гостинице, которую построила организация «Алмаз», где работала Рита. Точнее, это была гостиница какого-то другого ведомства, где «Алмаз» надстроил свой собственный второй этаж, который никак не был связан с основной гостиницей, и даже вход туда был по наружной лестнице. Гостиница стояла довольно высоко и оттуда открывался широкий вид. На мой взгляд, Гурзуф - один из наиболее живописных поселков на Южном берегу Крыма. Он расположен непосредственно у моря так, что его строения доходят до самого уреза воды, но в тоже время берег в этом месте достаточно круто поднимается в гору.

Гурзуф, по крайней мере тогда, сохранил черты татарской деревни: узкие кривые улочки с глухими стенами, увитые виноградом дворики и тому подобное. Вместе с тем, там находились большие санатории: военный санаторий, санаторий имени Пушкина (не помню чей, но располагавшийся как раз на месте того имения, в котором в свое время Пушкин провел счастливые дни в Гурзуфе в семье Раевских), молодежный лагерь «Спутник», бывшая дача художника Коровина, в которой располагался дом творчества Союза художников и другие.

Узкая улочка ведет вас в Гурзуфе вдоль моря на восток, где впереди все время маячит Медведь-гора, Аю-Даг. Эта дорога приводит к развалинам Генуэзской крепости, довольно неплохо сохранившимся, после чего уже начинается территория Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Территория «Артека» была очень велика. Лагерь состоял то ли из пяти, то ли из семи отдельных лагерей, чьи спальные корпуса располагались вдали один от другого. В то же время была масса общих сооружений: кинотеатры, спортивные площадки и, наконец, большой стадион, который был построен незадолго до этого к какому-то празднику. Но был оползень и прямо поперёк стадиона прошла большая трещина, сместив одну часть стадиона относительно другой сантиметров на десять-двадцать. Образовалась ступенька, в результате чего стадион перестал быть стадионом.

У самого подножья Аю-Дага находился поселок сотрудников «Артека», через который можно было свободно пройти в сам лагерь. Это, между прочим, было характерно для большинства крымских санаториев: через посёлок персонала обычно можно свободно пройти на территорию самого санатория, на которую через основные ворота не пускали.  

Напротив «Артека» из моря выступают две каменистых скалы-островка, которые называются «Братья». Один из них зовут также «островом Шаляпина». Согласно легенде, этот островок в свое время очень понравился Шаляпину. Он его купил, любил там уединяться и, якобы, репетировать. Впрочем, серьезные источники эту легенду не подтверждают.

Обойти Аю-Даг вдоль моря невозможно: отвесные скалы уходят глубоко под воду. Поэтому Медведь-гора обходится с «хвоста». На самом хвосте есть очень приятная площадка для отдыха. Там растут ливанские и гималайские кедры и стояли скамеечки. Оттуда можно подняться по спине Медведя на вершину горы. На вершине можно найти многочисленные следы человеческого пребывания, в том числе и развалины крепости. Впоследствии я прочитал об этих развалинах у академика Палласа, но мы видели их собственными глазами. С Медведь-горы открывается очень интересный вид, как в сторону Севастополя, так и на восток. Обойдя Медведя с хвоста, вы спускаетесь в поселок Фрунзенское, который раньше был греческим поселением Партенит. Тогда во Фрунзенском находился санаторий ракетных войск. Далее, следуя по берегу мимо санатория «Парус», вы увидите красивую скалу, которая по форме напоминает лодку с парусом - отсюда и название санатория. Далее один за другим шли санатории и дома отдыха, но были и пустые участки берега.

Наконец, вы приходите к санаторию «Кучук-Ламбат». Это было чье-то старинное имение, построенное на берегу в стиле средневекового замка. На территорию этого санатория заходить было можно, а вот пройти через нее насквозь - нельзя, потому что вход имелся только с одной стороны, с восточной. Так что если вы идёте с запада, то «Кучук-Ламбат» приходится сначала обходить, потом можно в него зайти и погулять по территории, спуститься по лестницам к воде, затем вернуться к выходу и продолжить свой путь по направлению к Алуште. Рядом с «Кучук-Ламбатом», совсем недалеко от берега мы обнаружили могильные плиты и на одной из них увидели фамилию академика Кеппена. Это был известный исследователь Крыма первой половины 19 века. Ссылки на его труды я встречал часто, но сами его работы никогда не читал.

Следуя дальше, вы проходите небольшую речку, за которой слева поднимается гора Кастель. По форме она напоминает Аю-Даг, но размером поменьше. Если Аю-Даг где-то 400 метров высоты, то Кастель порядка 200 метров. К тому же, Аю-Даг врезается в море мысом, а Кастель лежит вдоль моря. Но это тот же тип лакколита, поросшего лесом. Со стороны моря местность вдоль горы Кастель называется «Рабочий уголок». До революции она называлась «Профессорский уголок», потому что московские и петербургские профессора любили покупать здесь участки и строить дачи. Здесь обосновалось, так сказать, научное общество - по типу Николиной горы в Подмосковье. После революции все эти дачи были конфискованы и на их базе созданы дома отдыха для рабочих. Так что «уголок» стал «Рабочим».

Миновав «Рабочий уголок», вы приходите к алуштинским пляжам и вскоре попадаете в саму Алушту. Обычная протяженность этого маршрута составляет примерно 12 километров, поэтому желание идти обратно, как правило, не возникает. Но этого и не требуется. Потому что в Алуште можно сесть на троллейбус и через 20 минут сойти на верхней дороге у поворота на Гурзуф, который лежит в стороне от трассы. Трасса проходит в этом месте примерно километрах в четырех от берега. Можно проехать этот отрезок на автобусе, а можно пройтись и пешком, тем более, что дорога до Гурзуфа идёт вдоль долины живописной речки.


 Наши прогулки не ограничивались описанным маршрутом. Живя в Гурзуфе мы несколько раз выезжали в село Краснокаменку. Это километрах в семи от берега против Гурзуфа, но существенно выше. Ездили мы туда всегда на автобусе, потому что дорога для пешей прогулки не очень интересна, тем более идти все время приходится в гору. А вот в окрестностях Краснокаменки и по самому селу мы довольно много бродили. Название села - это точная калька с татарского Кызыл-таш, что означает просто «красный камень». Название это не случайно, потому что там находится большая скала высотой не менее ста метров, почти отвесная, красноватого цвета. Не ярко-красного, конечно, скорее брусничного, но тем не менее - отчетливо красного цвета. Прямо под этой скалой находятся уникальные виноградники, с которых только и получают виноград для знаменитого муската «Красный камень». Точно он называется «Мускат крымский Красного камня». С севера эти виноградники прикрыты скалой, поэтому холодные ветры никак его не задевают, а обращен он непосредственно к югу, так что получает массу солнца. Вблизи Краснокаменки другие виноградники дают тоже хороший виноград, но мускат Красного камня из него уже не получается.

Первый раз в Кранокаменку мы поехали, прочитав объявление, что на Красном камне состоятся всесоюзные соревнования по скалолазанию. Повело нас туда любопытство - и мы не пожалели. Это было очень интересное зрелище. По практически отвесной скале спортсмены поднимались, не забивая крючьев (в обычных калошах производства резиновой фабрики «Красный богатырь»), не пользуясь никакими вспомогательными средствами, а единственно страхуемые судейской страховкой. Если кто срывался, то повисал на веревке и его спускали вниз на блоке. Или, наоборот, если это было близко к вершине, то поднимали наверх. Всё это очень живо комментировалось судьёй- комментатором.

Места вокруг Красного камня нам приглянулись и мы ездили туда после этого не один раз. В одно из наших пребываний в Гурзуфе мы попали в Краснокаменку на урожай кизила. Поднявшись на верх Красного камня (по боковой тропе, конечно), мы обнаружили там большие заросли кизила, сплошь покрытые красными ягодами. Мы напали на кизил случайно, поэтому немножко пособирали в имеющиеся мешочки. Но на другой день мы уже отправились туда «на заготовки»: взяли коробку, взяли рюкзак и набрали много. Спелый кизил - очень вкусная ягода, но мы, конечно, собирали немножко недоспелый. Затем из Гурзуфа мы по почте отправили несколько посылок в Москву, где баба Таня сварила из кизила варенье и компоты. Так что в тот год всё наше семейство ело краснокаменский кизил. К слову, название Кызыл- таш может быть переведено не только как «Красный камень», но и как «Кизиловый камень».

Любили мы также гулять вдоль моря в сторону Ялты. Пройдя здравницы собственно Гурзуфа, попадаешь в долину Ай-Даниль. Она также знаменита своими виноградниками. При первом нашем посещении там шла какая-то стройка, а в следующий наш приезд уже стояло некое многоэтажное курортное здание, которое несколько испортило вид Ай-Данильской долины.

За долиной Ай-Даниль поднимаешься немножко вверх по дороге и, не доходя до Никитского ботанического сада, попадаешь в очень уютную рощу древовидного можжевельника. Роща эта находится на обрывистом берегу, на высоте примерно 30-50 метров над морем. Здесь растут могучие можжевельники, целый лес, стоит чудесный запах смолы, запах терпентина, смешивающийся с морским бризом. В этой роще исключительно приятно дышалось, хорошо было лежать и смотреть на море. Однажды, проходя этим маршрутом, мы увидели, что в одной из бухточек желающих обучают кататься на водных лыжах. Работали два человека: один продавал билеты и помогал стартовать, а другой сидел на катере и, если «чайнику» удавалось всё-таки встать на лыжи, провозил его по кругу и подводил к берегу. Нам тоже захотелось попробовать. Стояла приличная очередь желающих. Мы купили билеты и встали в очередь. Перед нами были две девушки-иностранки, судя по говору немки. Когда очередь уже почти дошла до них, мотор на лодке сломался и было объявлено, что катания прекращаются, билеты можно сдать и получить деньги назад. Все начали сдавать билеты, а эти немки в недоумении стояли и не могли понять в чем дело. Тогда я решил блеснуть своим знанием немецкого языка, долго конструировал в уме нужное предложение и наконец выпалил ставшую знаменитой впоследствии в нашей семье фразу: «Мотор - капут, гельде – цурюк!» [Мотор – «капут», деньги – назад! – Прим. ред.]. К моему удивлению, немки совершенно четко поняли суть происшедшего, сдали билеты и пошли купаться.

В Алуште мы отдыхали один раз. Это было поздней осенью, в конце ноября, с переходом даже на декабрь. Отдыхали мы в санатории и это наложило свой отпечаток на специфику наших походов. Мы располагали очень небольшим светлым временем, хотя с другой стороны, нам не надо было купаться, ходить на пляж (то есть время для походов этим экономилось). С третьей стороны, надо было ходить завтракать, обедать и ужинать в санаторскую столовую. Впрочем, когда мы затевали более-менее дальние походы, мы пропускали обед и возвращались прямо к ужину. Одним из наших маршрутов был маршрут на Демерджи. Мы доезжали на троллейбусе до остановки «Лаванда» и затем через совхозные поля, засаженные лавандой, шли к подножью Демерджи. Там стояло когда-то село Лучистое, но затем оно было разрушено оползнем.

Проходили мы по так называемой «Долине привидений», где фигуры выветривания напоминали то ли людей, то ли неких чудовищ. Мы поднимались по хорошей тропе к буковому лесу, очень красивому, светлому. Листва уже облетела, поэтому в лесу было светло. Вокруг, как слоновьи ноги, стояли стволы гигантских буков. Оттуда мы переходили на Демерджи и выходили на смотровую площадку на вершине. Один раз мы ходили на водопад Джур-Джур. Сначала мы доехали на автобусе до села Генеральское и оттуда километра три-четыре прошли на Джур-Джур. Самим водопадом мы были разочарованы, потому что стояла самая осеннее-зимняя межень. Воды почти не было, лишь сочилось несколько хилых струек. Зато все близлежащие деревья были украшены ленточками и бантиками - так туристы отмечали посещение этого места.

Самым значительным был наш выход на Чатырдаг. Подняться на Чатырдаг нам удалось только с третьей попытки. Дважды мы доезжали на троллейбусе до Ангарского перевала, затем по южному склону Чатырдага шли до тропы, которая вела вверх на плато. Подъем был не слишком трудным, но когда мы достигали края обрыва и выходили на плато, то обнаруживалось, что на плато Чатырдага метет метель, валит снег и ничего не видно. Хотя внизу было спокойно, без осадков и достаточно тепло. Так что мы поворачивали назад и возвращались в Алушту. Но на третий раз нам повезло. Когда мы вышли наверх, метели не было, снега не было и мы стали путешествовать по плато Чатырдага. Прошли на запад, на вершину, которая представляет собой скалу, торчащую над ровным плато. Вершина эта носит название Эклези-Бурун. Нашли мы входы в некоторые пещеры Чатырдага, в частности в Семиголовку, но, естественно, в пещеры мы не полезли.

Бродили мы по Чатырдагу довольно долго. На привале соорудили небольшой костерок и поджарили свои бутерброды с маслом. Наконец, решили, что пора возвращаться. И тут мы поняли, что потеряли ориентацию и не знаем, куда надо идти. Двинулись в одну сторону - никакой тропы нет, двинулись в другую - тоже ничего. Между тем начинало темнеть. В сумерках мы подошли к какому-то обрыву. Обрыв был не отвесный, но достаточно крутой и поросший деревьями и кустарником. Уже в темноте, держась за стволы деревьев и ветки кустов, начали мы как-то спускаться. Спускались очень долго. В полной темноте подошли к полупересохшему ручью. За ним начинался подъем. Поднявшись, мы к своему удовольствию поняли, что стоим на асфальте. Впрочем, асфальт был старый, местами вывалившийся, явно не используемый. Мы поняли, что это остатки старой крымской дороги. Пройдя по этой дороге, мы сообразили, что недалеко должна быть основная трасса. И, действительно, через некоторое время у нас над головой по склону прошел троллейбус. Мы поискали удобное место и вылезли на трассу. Здесь мы почувствовали себя спасенными и пошли в сторону Алушты. Через какое-то время нас догнал следующий троллейбус, мы «проголосовали» и он нас подобрал. Когда мы добрались до нашего санатория, ужин уже давно закончился. Магазины тоже были закрыты, так что те жареные на костре бутерброды с маслом оказались единственной нашей пищей в тот день.

Поход на Чатырдаг нас вдохновил и мы решили, что надо подняться, во-первых, на гору Кастель (что от Алушты вроде бы и делать нечего), а во-вторых - на Роман-Кош. Однако выяснилось, что ни на Кастель, ни на Роман-Кош подняться нельзя, потому что на них стоят радары и проход туда закрыт. Особенно жалели мы о Роман-Коше, потому что это - самая высокая точка Крыма. Что касается Кастеля, то на западной его оконечности мы всё-таки побывали, посетив там дом-музей писателя Сергеева-Ценского, который большую часть своей жизни прожил близ Алушты и написал здесь свою трехтомную эпопею «Севастопольская страда».

Уезжали из Алушты мы с некоторыми приключениями. Санаторный автобус повёз нас в аэропорт. Когда миновали Ангарский перевал, обнаружилось, что в степном Крыму идет снег и метет метель. Приехав в аэропорт, мы и узнали, что рейс откладывается до завтрашнего дня, поскольку полоса завалена снегом и вообще погода нелетная. Сдав вещи в камеру хранения, мы отправились ночевать к Компанейцам. На другой день стояла солнечная погода. Симферопольские ребятишки, которые видят снег не каждый год, с веселыми криками играли в снежки. В аэропорту же выяснилось, что погода хотя и летная, но полоса ещё не расчищена, потому что здесь имеется всего одна снегоочистительная машина. В течении дня полосу так и не расчистили, так что мы снова отправились ночевать в Симферополь. А на следующий день благополучно улетели в Москву.

Интерактивная карта погоды в мире

!!! Чтобы найти нужное вам место, просто передвигайте карту в окошке с помощью зажатой левой кнопкой мышки.